提琴制作
Violin Making
提琴的油漆
15.涂漆
小提琴漆的问题经常处于混乱状态，部分是由于围绕着到1750年左右（主要）在克雷莫纳琴上发现的漆，所逐渐形成的神秘色彩，有关这些已有大量的文字记载。这些琴是通过碎片的分析而显示出漆的，包括对一直到一百微米的底层的分析，这个底层含有与一种未知的媒质粘合在一起的矿物微粒①，也许，从实质上讲，这个底层相当牢固、耐磨、有粘性而且透明，显示出极大的神秘色彩。根据对一把这样的名琴的研究，观察者常常为这件“木制品”新颖的外表和鲜明的暖色所动心，即使长久以来各部位的漆面已经磨损或剥落。由于大部分制作者都有自己独特的涂漆方法，就使这个问题变得更加混乱，而且对于用什么来构成优质漆，往往会意见不一。为了避免增加这种混乱，本章主要局限在漆的应用方面。
漆的种类
我们要用下面的词语给有效力的漆下定义。它应该：
1. 保护木材不受污物、潮湿以及演奏者手上热量的影响。
2. 完全粘附到木材上（或底层上）。
3. 保持着充足的弹性和内聚力，以免剥落。
4. 是透明的。
5. 能够均匀地涂抹。
各类漆可能都符合这些标准，漆一般分为两类：干性油经过氧化干燥而成的漆，以及溶剂经过脱水干燥而成的树脂溶液。传统上制作师自己制漆，而第二类漆制作起来相对要简单些，制作小批量的漆，其结果不是使人失望就是质量不稳定。
油漆和树脂漆，不适合家庭煮制。任何一道工序都需要利用易燃材料提供的热量，这就带来了严重的火灾危险（火灾时常发生，即使是在那些为控制灾情预先采取了最好管理措施的油漆厂），除这样的事实之外，凭我个人的经验，生产5~
名称相同树脂的质量可能就有相当大的差异，而且干性油（在起初干燥之后）连续经历了许多年的变化，鉴于上述原因，使得制漆的问题更趋复杂化，往往无法对漆的效果作出判断，只有事后才明白。
各种类型高质量的漆使用范围很广（包括采用合成树脂制成的那些漆）。可以从供应商那里买到现成的，我们建议读者就在这些漆中进行选择，从而简化制漆过程。但是，对于那些希望自己制作漆的人，我们提供以下配方：
油漆
聚合油或熟亚麻籽油
松香
落叶松（威尼斯）脂
乳香
方法：
制作油漆应该始终在户外，因为有火灾的危险，还有冒出的浓烟。应该穿上合适的防护服，还要保护好眼睛。
需要准备一只电热锅，一只容积约
把油倒进搪瓷盆里，加热到约摄氏90度。加入树脂，搅拌融合，若有必要，再加热。煮漆最好用低热，时间比较长，不要加热过度。当树脂已溶解于由中，放一滴漆到冷的表面上，让它冷却下来。用手指触及这滴漆，慢慢拉起来；如果拉成约
油漆干燥起来比较慢，暴露在紫外光下就能大大促进其干燥的速度，可采用阳光或人造紫外光的方式。许多制作师造一只简单的箱子，里面安两支以上紫外线荧光灯管，箱内整个布满铝箔，使光线均匀分布。紫外线会损害眼睛和皮肤，箱上打通风孔应受限制，以免直接辐射。干燥箱还用来使白色的小提琴颜色变深（仍然是白色），而且还用来测试颜色的耐光性。
虽说使用干燥剂（催干剂）一般是不可取的，但是那些以钴为基础的干燥剂，如果使用的量非常有限，从裂化和逐渐变暗的观点来看，相信还是比较安全的。
少脂到多脂的原则
少脂到多脂（或短期到长期）的原则，是一层漆的柔韧性决不应该比其下面的漆层更弱。实际上，这就意味着漆膜成型时，应该给漆里再加一点油，再适当加上少量的一点干燥剂，以免漆膜以后裂化。
酒精漆
粗紫胶
山达树脂（柏脂）
榄香脂
宽叶薰衣草油 20毫升（可选择）
工业甲基化酒精* 400毫升
*应该仅使用纯净的无水甲基化酒精（乙醇）。工业甲基化酒精（IMS）的销售由英国控制，需要许可证，由皇家海关税务所实施。
方法：
把粗紫胶和山达树脂细细磨碎或捣碎，与榄香脂和酒精一起放进一个合适的干净玻璃罐里，放几天，定时摇动罐子，若需要，再加进薰衣草油。宽叶薰衣草油可使涂刷更为便易，但会延缓漆的干燥速度。有些制作师还加入少量的蓖麻油，作为增塑剂，有助于涂抹，但这样还是会延缓漆干燥的速度。如果漆太稠，就再加些酒精。如果罐子放在盖子松开的热水缸里，树脂就溶解得非常快，但不要把酒精煮沸。
树脂溶解之后，就用过滤纸或无绒细布把漆滤进一个干净的容器里，放好待用。
小提琴涂漆前的准备工作
光线照着小提琴表面，进行仔细检查，注意疵点、凹痕或其他缺陷。此阶段应该解决掉这些问题，因为上漆时这些缺陷会显露出来。出现小疵点，可围绕这个部位刮，以使疵点减少到最低程度。深的疵点就需要用合适的专用填料来填补。因意外敲击留下的凹痕，一般可用小刷子涂一点热水使它鼓起来，随后待其干燥，再刮擦光滑。如果严重，就在凹痕上放一块湿布，拿一把热度适中的烙铁，放在上面几秒钟，待干透之后再弄光滑。
如果木材上出现污迹，就得下决心，要么留下污迹，要么除去或减轻。虽然小提琴处于白色状态时，污迹可能非常明显，但涂漆之后往往会减轻一些。许多古老的名琴就有明显的污迹，如裂痕之类，这是原木砍下来之后贮藏不当造成的，这些琴像那些“未受玷污的”琴一样美。有三种最普通的漂白化学品可使用，即30%的双氧水、草酸和氯化漂白剂。这些使用起来都不合意，应当小心从事。把污迹周围部位用水弄湿，用带尖头的棒或非常小的刷子，给污迹的中心涂上一点溶液，让漂白剂起上几分钟的作用，然后用水洗掉，待干。如果污迹没有变化，就以同样的方法试另一种漂白剂。使用稀薄的溶液，将此工序反复多次，直到污迹消失为止，这样可能会更好，因为漂白剂比较容易控制。
可把小提琴弄干净，纹理稍有凸起，用很热的湿布擦擦表面，但一定不要弄湿表面。待干后，整个轻轻刮一遍，并用干棉布擦亮。我们认为，使面板上的木纹显露出来，造成“小凸嵌线”效果的方法并不可取。最后，用细砂纸打磨，使尖锐边缘稍趋缓和，但不得使边缘或琴头的鲜明轮廓受损。
如果指板是先前临时点粘上的，现在就应把它去掉，再放上块假指板，以使涂漆时既容易接触面板又保护好琴颈的边缘。把分解刀放在琴颈与指板之间，小心分离指板，同时另一只手扶持住小提琴（见图15.1）。涂漆时，弦枕可留在原位不动。用硬木制作一块假指板，约
着色
小提琴适合轻轻着色，全面上色虽然便当但不可取，所以要小心从事！不管怎样，总是先要在合适的木片上着色涂漆，作试验，然后再去给小提琴着色。使木材颜色变深的一种最佳方法，就是让它接触紫外光。把小提琴挂在日光下，或者放在前面提到的干燥箱内，过上几天。如果使用干燥箱，就在里面放一个有水的容器，以防木材干得过快，要注意乌木在热的情况下会吸收光。所以，如果指板已经粘合到位，就应该覆盖上铝箔或白纸，以防变形。干燥一段时间之后，要把琴整个仔细检查一遍，看有无开缝。与氨气接触一两个时间，特别是在紫外光下，就会使木材的颜色均匀变深，但也有可能使木材上存在的其他色斑颜色发生变化。
小提琴上可以小心地使用许多水基染色剂，包括茶叶、咖啡、菊苣、铁棕（核桃壳）、洋葱头皮等材料的溶液。但是，木纹末端的部位，尤其在面板上，比其他部位吸收染色剂更多，容易造成染色不均。先均匀地涂一遍稀薄的胶液，就可得到一定程序的控制；即1份胶和25份水，更加上少量的明矾（硫酸钾铝）。加上明矾，就使胶硬化并得到保护。染色剂应配制成稀薄的溶液，用棉布涂抹均匀，一定要事先在木片上试涂。染色之后，待其干透，再用干净布擦亮。
有些制作师使用化学染色剂，尤其是在面板上使用。重珞酸钾的稀释溶液会使云杉的颜色变暗，增加了生长线之间的明暗反差；这种溶液涂抹时呈黄色，而干燥之后呈棕色。硝酸钾的稀释溶液，经光照之后，会在云杉上产生一种均匀的红褐色染色，也会增加纹理之间的反差。但是应该注意，许多制作师认为应当完全避免使用化学制剂，因为经过许多年后，这些化学品仍然会在木材上起作用。会造成污点。无论如何应避免使用硝酸，因为它会使木材结构严重受损。
许多制作师所使用的另一种染色剂，就是藤黄，这是可溶解于酒精和松节油的一种黄色树脂。尽管藤黄可产生一种迷人的黄色染色剂，但是要记住，它的毒性极大，而且已经确认在以后涂漆时还会引起剥落。
底色
在这里使用“底色”这个词语，意思是给木材涂上第一层，或许还包括第一层清漆。用底料使木材与有色漆隔开，给漆膜提供一个粘附的表面，起多孔填充料的作用。水基底料包括前面提到的胶溶液、酪蛋白乳液（乳蛋白）、蛋清、硅酸钾溶液和鱼胶（鱼蛋白）。油基底料（酒精漆的下面一般不会用）包括熟亚麻籽油、松脂油和油漆本身，许多制作师认为，用油来浸渍木材是不合人意的，尤其是亚麻籽油，它干燥时间很长，这点确实无疑。
无论直观上看还是从多孔填充的观点出发，用惰性填充粉料与第一层油漆搅拌合成糊状，就是一种最佳底料。填充料包括细云母、浮石和巴黎熟石膏。石膏放进水里使其熟化，反复施行再磨碎再放入水中的过程，直至石膏不再粘结为止。填充料的微粒被油或油漆围住，就看不出来了，因为填充料的折射率与木材的折射率很相近。但如果填充料加得太多，或者干燥时涂层太厚，就会看出来。填充料还可以和酒精漆一起作用，含虫胶的纯色研磨密封胶在商店里可以买到，就像使用合成树脂一样。
颜料
小提琴漆一般都带色，因为所有的木材只带很少一点本色，经过适当染色之后，对大多数人的爱好来说，颜色还是显得太淡。酒精漆带色，可采用各种天然植物提取物、苯胺染料和干磨绘画颜料。亚麻籽油对大多数植物颜料有漂白作用，所以油漆带色一般采用干磨颜料或能溶于油的苯胺染料。虽然一般来说绘画颜料的耐久性很好，而且厂商会加以说明，但苯胺染料和植物颜料易变，若有可能，使用者应该把（准备好的溶剂中的）染料样品长时间暴露在紫外光下，进行测试，同时盖往部分染料试样来进行对照。
透明性，是判断小提琴漆的一个质量标准，而在绘画颜料中，沉淀色料不透明的情况最少。沉淀色料是通过把染料沉淀到一种惰性基质（常常是水合氧化铝）上而产生的，可利用一系列半透明的沉淀色料，产生很好的效果。苯胺染料和天然颜料提取物，在透明性上是有差异的，但在这方面通常比细粉颜料要好。
使用颜色时，要努力得到与理想颜色尽可能接近的一种。所有的颜料，其反射光和吸收光的方式有所不同，一般来说，混合颜料的累积作用就会降低透明性。在木材这样的反射本底上涂漆，和在帆布上绘画大不相同。光线透过漆膜反射回来，就显示深度。如果色层突然变得不透明，光线就漫射，这种效果就消失了。
只有利用可见光的颜色，才可以给颜料作出评价。只要有可能，就应利用漫射的日光，因为钨丝灯泡产生红光，而荧光灯管一般产生绿光。可以利用与日光相近的灯泡和灯管，然而如果有必要，这些光源都应该利用。
参考色轮（见图15.2），往往可以使颜色的调合得到简化。调合任何两种原色（红、黄、蓝），就会产生一种次色（橙、绿、紫），而把一种原色和一种次色相调合，就会产生某种褐色。每种颜色都有一个互补色，如色轮中所示的对应色。加入互补色，可使颜色变得协调。例如，如果橙黄色变得太红，加些绿色就可恢复其冷色外表。拉尔夫·迈耶（Ralph Mayer）的优秀著作《美术家材料工艺手册》（“The Artist`s Handbook of Materials and Techniques”，1991年Faber &Faber版），里面包含了颜料、绘画材料和底色的大量珍贵资料。
刷子
涂漆一般使用平刷，琴身涂漆使用一吋平刷为最理想，琴头涂漆使用半吋或1/4吋为好。用天然猪鬃制作的优质刷子效果最佳，可以从弦乐器制作者用品供应商、绘画用品供应商、广告制作用品供应商那里买到。鬃毛须适当挺直而有弹性，尤其是在使用油漆时。优质刷子价钱很贵，但实际上会随着使用而改善，而比较便宜的刷子使用起来不如人意，很快就会损坏。
一把新刷子开始会掉毛，所以我们主张，先把刷子全插入漆里，然后在适当的溶剂里进行漂洗，接着再在肥皂水中洗。在水中漂净，形成尖梢，而后任其自然干燥。每天涂漆之后，刷子要在溶剂里漂净，鬃毛用黏胶带裹住，以保持其形状，不让灰尘进出。
其他用具
需要一只漆罐，容积约50毫升，横过罐顶绷上一根金属丝，用来抹净刷子。理想的做法，应该把漆罐固定在一个沉重的底座上，以便一只手来操作。粘性布用与各种溶剂相溶的粘性油浸透，在涂漆之前用来清除灰尘极佳。粘性布在绘画用品商店和五金商店可以买到。
干磨颜料一般需要用研杵和平板面进一步磨碎。用毛玻璃制成的粗糙面，经过频繁使用之后，可用金刚砂修复。颜料一般放进油或油漆里，添加剂可帮助颜料均匀分散。这些办法都很有效，但采用时应非常谨慎，因为会影响漆的表面张力。
需要一根约
除尘
涂漆需要一个无尘的环境，油漆在使用油漆时，因为油漆干燥起来比较缓慢。汽车的油漆匠和喷漆匠常常在工作间里浇水，尽力控制灰尘，但这种方法在弦乐器制作师的工作间里可能不适用吧！经常使用真空吸尘器，涂漆前用一块旧粘性布擦净工作台，会有所帮助，同时要避免拖拉物品以及不必要的活动。使用油漆时，灰尘有时会成为问题。这是不可避免的，可以采用三种方法进行处理。油漆未干，还在流动，这是采用刷子尖端迅速提起的方法，可以很容易地除去大的颗粒和刷毛。在油漆干燥期间，漆膜正趋于硬化，用潮湿的手指去擦灰尘颗粒，就会从表面上粘起来，若把颗粒周围的漆抹去，就说明漆尚未干。待漆完全干透，大颗粒的灰尘可用干湿纸片的角来除去，然后再全面打磨平。酒精漆中出现的灰尘，应该在漆膜完全干燥之后才进行处理，必要时随后再修整润饰。
作业时间
各种漆，第一次涂抹时，都会有某种程度的流动，要使刷痕不显眼，反复地刷，以使漆涂抹均匀。一种漆和另一种漆，它们的作业时间有所不同，在不同的工作条件下也有差异。为使涂漆获得成功，要了解所用漆的作业时间是相当重要的，而这只能在实践中得到。一般来说，酒精漆的作业时间很短，每涂一层会使前一层开始融化，所以操作时必须准确而快速，刷的动作要尽可能小。由于这些原因，酒精漆的涂层一般都很薄，可能需要涂20至30层之多。油漆的作业时间一般要长得多，这就是涂抹起来更为容易。技术上是有点差异，但油漆涂得过薄也不可取，因为粘附性可能会变差。
在凉快的环境中工作，可延长各种漆的作业时间，有些制作师在天气很热时，把备好的漆放在冰箱里冻上几分钟。加入很少量的香精油（宽叶薰衣草油、丁香油等）将会延长漆的作业时间，但也会增加干燥时间。
以上陈述已很清楚表明，涂漆完全是件由个人选择的事情；适合某个人的材料和方法，或许并不适合另一个人。现提供以下涂漆时的注意事项作为指导，读者应该进行试验，直到找到最适合自己的方法为止。
涂漆
按需要涂好颜料和底料之后，现在就可以着手涂漆了。琴身里面大概确实有很多灰尘。拿起小提琴，面板朝下，往尾柱孔里吹气，就可清楚灰尘。备好足够涂第一层的清漆，加入松节油或绘画等级松香水，以产生适当的稠度，达到适于操作的粘稠度。如果需要，可按照制造商操作指南的要求，添加催干剂。如前所述，可给第一层加入精细的底施填料，有助于填补细孔。
如果采用常规做法，将有助于简化涂漆工序，下面就是使工序缩减到最低程度一个实例。琴颈本身不涂漆，以便始终可以在这个部位抓住小提琴。
从琴头开始，弦轴箱的里面用最小的刷子涂漆。涂薄薄的漆，延伸到弦轴箱的顶上，再进入狭口。刷子一定要在漆罐上金属丝上刮一下，刮去过多的漆。用干净的手指抹去弦轴箱边上过多的漆。沿旋首正面涂漆，一直到背面，再均匀地涂开，以免堆积。用手指抹去边棱上过多的漆。
在旋首的一侧涂漆，从眼部开始，不要让漆堆积在垂直壁的底上（见图15.3）。沿旋首细心涂漆，直到弦轴箱的侧面，刷子走向可与边棱平行，以免漆翻过边缘（见图15.4）。琴颈本身不涂漆，但下颏和琴颈根部的漆通常须“逐渐减少”（见彩色插图）。琴颈上的清漆不得涂得过远，这一点很重要，因为那样以后往琴颈上涂染色剂就不会被吸收，会造成“晕”状效果，不和人意。沿下颏的弧线涂漆，用手指轻轻往边缘涂漆，形成一条模糊的轮廓线。像前面一样，在旋首的另一侧涂漆，使琴头整个完工，而后用干净的手指抹去边棱上的余漆。
先从琴身下段开始涂漆，用1寸刷子均匀涂抹琴框侧板，涂时要与边缘平行，像前面一样从头至尾刷匀（见图15.5）。抹去背板和面板边缘上的涂漆。涂漆时接触到侧板上突出的部位，漆有起块的趋向，因此要在一块干净布把刷子弄干一点，再细心刷突出的部位，以免堆积。现在可是前面所说的那根棒，插入尾柱孔，使操作起来更方便。
以同样的方法，继续往侧板上涂漆，涂C段部位的侧板和上段的一边，然后用涂下颏的同样方法给琴颈根部涂漆，像前面一样轻轻涂擦漆的边缘。
背板一般横纹理涂漆，依次顺花纹涂刷，但如果作业时间够长，可以先顺纹理涂漆，而后依次顺花纹往下刷一遍，以产生均匀的涂层。往下再刷一遍，就是再轻轻涂刷，刷子与表面的角度往往比较小。背板和面板涂漆，总是要接近边缘，要避免余漆溢到侧板上（见图15.6）。背板涂层涂匀后，再像前面那样擦去边缘的余漆。
面板一般顺纹理方向刷漆，因为音孔有某种程度的障碍，若指板已粘合到位，也很碍事，时间一般不允许往下再刷一遍。不要让漆递进小提琴里面，要始终牢记：避免刷子蘸漆过多。沿面板的一边开始刷，包括音孔翼状部位，然后有条不紊地横着面板刷，像前面一样要彻底刷匀（见图15.7）。除去边缘上的余漆，用干的小刷子除去音孔里的余漆。
现在可以把小提琴放到一边待干，当干燥到适当的程度，就可以像前面所讲的那样，清除掉大颗粒的灰尘。这之后，有必要让每一层漆完全干透，然后再进行下一道工序。
平整表面
涂漆的重要目标，就是要造成一个平整的表面，确保上面没有细微不平整的东西。如果有的话，在完工后的琴上，光线会照出这些东西来。许多制作师在涂完最后一层漆之后，就进行这道平整表面的工序。我们认为，在涂漆时表面就早已想到平整了，因为凭自己的经验，这样会使涂颜料层更为容易，而且这对于防止漆膜的总厚度变得过厚也相当有益。
待第一层漆完全干透，就检查漆面，要出去明显的灰尘颗粒和尖突物。而后可像那样涂上两三层清漆，要让每一层漆完全干透之后，除去尖突颗粒，再涂下一层。用手指使劲压漆面而不再留下痕迹，就可断定漆层已干透。
然后用800~1200号有机硅水砂纸，把表面完全磨平。使用这种水砂纸要用干净的水，加上一点洗涤剂，漂洗砂纸，均匀地除去砂粒。如果砂纸上很快就积满了漆，就表明漆还没有干透。同样要避免摩擦琴的边缘，以小环形动作在整个表面上运行，尽量不要擦破漆面而露出木材来。尽量不要让水滴进琴身里。完工之后，用软布蘸清水擦净小提琴，让其完全干透。像前面一样再涂上薄薄的一层清漆，以盖住可能在任何部位露出的木材，而后让其干透，再涂颜色层。
涂色
平整的表面造成后，确定任何部位都没有木材露出，这时就可采用两种方法中的一种来进行涂色。颜料——是微细底施干颜料、管装绘画油色，还是苯胺染料（或这些颜料的混合物）——都得搀进清漆里，像前面那样涂刷，把颜料逐渐积聚到漆层里。要不然，还可以以颜料为主，与清漆调成糊状，涂成非常薄的一层半透明涂层，而后再继续涂刷清漆层。
方法1：有色漆
得到了与所需要颜色最接近的颜料之后，就把一定量的颜料用研杵和平板磨细，搀入少许清漆，调成糊状，若需要，再加入一两滴熟亚麻籽油和分散剂。管装的绘画油色已含亚麻籽油，但进一步细磨会有好处。用调色刀把糊状颜料刮进一个干净的容器，以同样的方法配置所需的其他颜料。
在一块干净的表面上，搅和所需的颜料（这里使用的是一块白瓷砖），涂到备好的适当的试验板上。要记住：搀加颜料会降低透明度。颜色令人满意之后，把这种颜料或几种颜料加入约50毫升的清漆中。加入清漆里的颜料（或染料）的量，主要取决于其作业的时间，因为颜料越浓，就越需要多涂刷，以使涂层均匀。我们建议先在一块相当大的试验板上做试验，以便找到可以轻松涂刷的颜料最佳浓度，油漆太浓就不能使用。
漆备好之后，就和前面一样细心除去灰尘，而后涂漆。不要把颜色涂到琴颈裸露的木材上，但边界处要像前面那样轻轻地涂抹。如果把面板和背板的边缘以及琴头的边棱，涂得比琴的其他部位颜色少许淡些，看起来更舒服。如果漆不能轻易地涂抹到边缘上，就用手指蘸上一点松节油，但是不要让大量的松节油或白酒精及未干的漆面，因为这样会引起漆面皱缩。
与清漆相比，有色漆使灰尘颗粒更加清晰可见，围绕灰尘颗粒而形成的弯月漆面，要比其周围的颜色深得多。切忌，灰尘可用好几种方法来对付，所以不必担心！但是，如果漆层因其他原因使人很不满意，比如颜色不均匀，那么最好在漆还未干时就清除掉，以后再想办法。清楚漆面要用白酒精或松节油，还需要无绒棉布或厨房用的擦手巾。这会使原先的漆层软化，所以要尽量迅速操作，以免擦掉得太多。漆除去后，待小提琴完全干透，然后再涂第一层颜色。
待这一层干透，就像前面那样除去灰尘。要把颜料层均匀弄平是相当困难的，所以若有可能就得尽量避免。如果必须弄平某些部位，就采用1200号带低矿物油或橄榄油的湿砂纸或干砂纸，因为它的研磨作用是缓慢生效的，会保持表面潮湿，容易看见颜色。平整之后，用含洗涤剂的温水洗刷除油，再用水漂净，待干。如果有必要，得再行修饰，现在就动手。
在日光下对颜色进行评估，看是否满意。征求一下他人的意见有好处，因为对颜色的印象很有主观性，要确定往往很难。如果有必要，下面的几层漆应该带色，这里有个办法很有用，整个给小提琴加一层黏膜，再在上面涂上漆，这样下一层漆的效果就容易看出来了。
用同样的方法涂有色漆层，直到颜色令人满意为止，要像前面一样让每一层漆都完全干透。而后再涂一两层清漆，外加一点油，这一两层漆会使表面平整光洁。
方法2：上光
许多制作师使用涂色上光的方法很有成效，尽管这似乎与少脂到多脂的原则相矛盾，在很大程度上给上光层加入的亚麻籽油比随后的清漆层要多。添加油料，以使上光层的作用时间延长到半个小时左右。前面提到的另一种供选择的方法，就是加入与额外的亚麻籽油相当的一两滴干燥缓慢的香精油，拉尔夫·迈耶认为，这些油中干燥最缓慢的当属于香油，但是如果加得过多，上光层就需许多天才干得透，因此我们再次建议，要先在试验板上作试验。
上光的好处就在于，所有的颜料都可以涂成薄薄的一层，这就有利于减少漆膜的总厚度。如果要采用这种方法，就要像前面所说的，去掉指板。
以前面的同样方法，做好琴表面的准备工作，上光时要确保先前的清漆层已填满木材的细孔和小缺口，这一点尤其重要，因为不然的话，这些疵点就会充满成堆的颜料。像前面一样磨碎颜料，搀入数量正好的漆和油之中，调成很稠的黏糊状。清除小提琴上的灰尘，按常规行事，尽量不要触摸。
琴头上难以达到的部位，就用一把较挺的干刷子，涂上少许上光料，再尽量薄地刷开。然后，可用手指把这种糊状上光料“印刷”到旋首两侧和弦轴箱背面的周围，以同样的方法围绕侧板加工，如果有必要，就用手指和干刷子把颜料薄而均匀地印刷上去。背板和面板上光，可用手掌和手指。
因为作业时间很长，通常有足够的时间给整个小提琴上光，因此若有必要，就把每个面再过上一遍，以便消除指痕，并除去灰尘，然后把小提琴放到一边，待完全干透。上光层干燥后，一般会形成一层无光而粗糙的罩面，这是由于漆内含有大量粉末（颜料）所致，而且会稍稍显得不透明，但随后的清漆层将会恢复其透明度。
如果需要进一步上色，就用刷子涂上薄薄的一层清漆，待干透之后，再上光或者涂有色漆。然后，在进行整平和抛光之前，还可以再涂上两三层清漆。
整平和抛光
待漆完全干透，就像前面一样用1200号有机硅砂纸，来整平表面，要特别小心，不得把有色漆摩擦掉。整平时，偶尔会出现一种所谓的“绘画”效果。这是顶上漆层穿破，下面漆层边缘露底之故。如果这些痕迹不能有效地擦去，就应该再涂上薄薄的一层清漆，待干透。
漆面整平之后，就可以用高级磨石粉进行抛光。磨石粉使用之前，要用很细的网过筛，这一点很重要，因为只要有一粒砂子，就会把表面划伤！用一块柔软的棉布，如法兰绒之类，在轻矿物油或橄榄油中浸一下，再蘸起一点磨石粉。在小提琴上划小圆圈进行研磨，用布擦干表面，检查进度。细磨石粉将给表面留下喜人的光泽，但是若想求得更高级的光泽度，就用维也纳白堊（Vienna chalk）反复进行研磨，或者可使用一种小提琴专利抛光剂，这在弦乐器制作供应商那里可以买到。当然，抛光是件包含个人爱好的事，但依我们的看法，这也是大部分比赛裁判员、鉴赏家和商人看重的事，光泽总比刺眼的光要好。
涂酒精漆
真不知道酒精漆到底是什么时候传入西方国家的，但是小提琴制作师好像早在18世纪初就已经使用这种漆了，可能是由于这种漆干燥时间较短的原故，也许已帮助制作师达到了要求。19世纪出现了认为酒精漆比油漆差的看法，这可能是因为在最劣质的琴上使用了脆性紫胶清漆的结果。正相反，使人时常想到，克雷莫纳琴的漆实际上就是酒精基的，安德鲁·迪佩尔（Andrew Dipper）和戴维·伍德罗（David Woodrow）推荐一种寒山达树脂和核桃油的配方，这仍然是醇溶性的，即是这方面的一种可能性③。
酒精漆在两个方面与油漆差异：酒精漆通过溶剂的挥发而干燥，而且干燥之后仍然是可溶的。实际上，这就意味着它的作业时间要比油漆短得多，而且没有机会除去单独一层漆。
酒精漆的备料和涂刷，一般与油漆相同，有以下的例外。酒精漆层一般要涂得很薄，涂得漆要尽可能少，要小心避免一刷和另一刷相互重叠。一旦表面达到平坦，在一层和另一层之间一般不需要平整。层层之间的干燥，应该在温暖通风的地方完成。因为漆膜吸收了溶剂，每一层的干燥时间久逐渐变得更长了。植物颜料可在酒精中溶解，产生以后加入漆中的一强溶液，约瑟夫和赖纳·哈默尔（Joseph and Reiner Hammerl）在《小提琴漆》（Violin Varnishes，作者自行出版）一书中对此有所叙述。应该像前面一样，在抛光之前，先使用比1200号砂纸更细的有机硅砂纸，来平整漆层。使用酒精漆时，灰尘一般不成问题，因为干燥的时间短，但是当每一层漆完全干透之后，应该清楚一下灰尘。如下节所述，漆层之间往往需要润色。
润色
无论在任何阶段，若需要润色，就用酒精漆来完成，不管底子是油漆还是酒精漆，用同样的颜料或颜色，尽可能地对任何部位原来的颜色进行修补。如果要润色的表面有木材露底的现象，就应该先罩上一层很薄的清漆。把一块无绒棉布折成布垫，涂上几滴轻矿物油，在干净的表面上轻涂几下，除去多余的油。在这一小块布垫上涂几滴酒精清漆，在手掌上轻拍几秒钟，让酒精挥发掉一些。当布垫发黏时，就在需要修补的部位迅速地轻擦，以罩住这个部位。
准备好少量的清漆，用酒精稀释。用很小的带细尖的长柄圆刷，刷子浸入漆内，提起来一点颜料。然后把刷子放在干净布上，让它干一点，以使只有极少量的有色漆涂到小提琴上。操作时光线要充足，一小块一小块地进行润色，并按需要加色，直到颜色较淡的部位与周围的颜色逐渐融成一体。颜色不总是表现得那么一致，待润色层干透，就像前面那样涂上薄薄的一层清漆，把这个部位罩住。当然，如果有必要，这道工序可重复多次，直到颜色完全一致。如果有必要，在有油的布垫上滴上一两滴酒精，就可小心地除去润色层，但操作要迅速，不要使用酒精过多。
琴颈润饰
如果涂漆时已把指板去掉，就用分离刀把假指板除去。用一块温湿布把琴颈的指板粘合面弄干净，待干。像前面那样，用直尺检查表明。然后把指板粘上，要仔细把指板的边缘与琴颈的边缘和弦枕完全对齐。待胶干透之后，有时须要刮一下琴颈或指板的接缝处，以除去可感觉到的隆起部分。如果从琴颈或琴头上的某个部位挂掉了有色漆，就给这里进行润色，然后再给琴颈着色。
一般琴颈上露底部位的木材着色要淡，采用干地色颜料（常常用土性颜料：棕土、土棕颜料等）、水彩画颜料或化学染色剂。许多制作师用一块布加上几滴香精油来涂抹颜料，但是预先要在碎木片上作试验，要记住香精油会溶解大多数的漆。管装绘画水彩颜料可以直接使用，包括作粘结剂的树胶。染色剂和封闭剂结合使用，即就是单宁酸（或浓茶）溶液，随后使用硅酸钾（水玻璃）溶液。单宁酸溶液涂到琴颈上，用一块布擦干，然后再涂上硅酸钾溶液。发生轻微化学反应，使木材花纹显著，而后把琴颈擦干。先在碎木片上进行试验，找到化学溶液的理想浓度，以产生所需的颜色。染色之后，给琴颈罩上一层熟亚麻籽油、柚木油或巴西棕榈蜡。
小刷子用酒精沾湿，擦去弦枕、指板和尾枕上的漆，而后用带橄榄油的1200号或更细的有机硅砂纸，对所有的乌木不见进行抛光。再用皮带弄干擦亮。。如果音孔有漆堆积，可仔细地用小刀削除。音孔边缘的漆通常比其余部位颜色稍深，而弦轴箱内和琴颈末端（指板的下方）有时也要深些。这样一来，除配件之外小提琴就完工了，然而让其干燥上更长一段时间，或许是有好处的。
注释：
① 巴洛和伍德豪斯，《坚固的底漆》，《弦乐器》杂志，1989年3月号，第195页和1989年4月号，第275页。
② 迈耶，《美术家材料工艺手册》。
③ 迪佩尔和伍德罗，《乐器制作艺术技术研究》。
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